Эта книга находится в разделах

Список книг по данной тематике

Реклама

Майкл Лёве.   Китай династии Хань. Быт, религия, культура

Глава 14. Ремесленники

Использовавшиеся в ханьский период ткани изготавливали из конопли, других растительных волокон или из шелка. Хотя, вероятно, большая часть населения носила грубую одежду из конопли, основные сведения, дошедшие до нас, связаны с изделиями из шелка. О них мы и поговорим. Количество дошедших до нас фрагментов невелико, но все же можно говорить о том, что сохранившиеся ханьские шелка более изысканны, чем прочие ткани. Кроме того, производство шелковых изделий всегда доминировало в текстильной отрасли. Оно всегда находилось под патронажем императора, ибо ношение одежд из шелка было прерогативой чиновников. Вероятно, представление о китайцах сложилось именно на основании большого количества изображений чиновников в таких одеяниях, дошедших до наших дней.

Традиция разведения шелковичных червей сложилась давно, по крайней мере, их выращивали еще в 1500 году до н. э. Скорее всего, именно ко времени Ханьской династии местным крестьянам удалось решить непростую задачу определения наилучшего момента в процессе развития червя для получения шелковой нити.

Известно, что изящный шелк получается путем наматывания очень длинных (несколько сотен метров) нитей с коконов на непрерывно вращающиеся бобины. Нужная длина нитей достигалась при тщательном контроле жизненного цикла червей, их постепенно доводили до нужной стадии развития, когда нить имеет самое лучшее качество. Тогда сразу же начинали сматывать шелковую нить, пока она не испортилась и не повредилась по естественным причинам.

К сожалению, не сохранились даже фрагменты тех приспособлений, на которых ханьские китайцы ткали свои узорчатые шелка. Только на основании сохранившихся фрагментов материи и двух схематических изображений можно понять, какие ткацкие станки использовали в то время.

Особое преимущество шелка над растительными волокнами заключалось в необычайно длинной и прочной нити естественного происхождения, которую можно было использовать сразу после сматывания. Такие нити становились основой будущей ткани. С ними переплетались короткие поперечные нити утка, шедшие «бок в бок». Полученная материя оказывалась прочнее, чем такая же, изготовленная из других волокон. Шелковая материя красиво выглядела, была приятной на ощупь и в носке.

Предположим, что специалисты по ханьскому текстилю использовали установленный горизонтально ткацкий станок, где нити основы вытягивались во всю длину. Вставляемые сбоку нити утка с помощью челнока проходили над и под нитями основы. Чтобы добиться чередования нитей и получить сложный рисунок, нити основы делили на группы, движением которых управляли с помощью педали. Хотя подобные приспособления сохранились в незначительном количестве, скорее всего, ханьские станки во многом аналогичны вошедшим в обиход в западном мире начиная с VI века, поэтому мы будем пользоваться для их описания общепринятой терминологией.

Имеющиеся в нашем распоряжении образцы Ханьского текстиля в основном изготавливали в северо-западных районах империи. Предметом исследований ученых стали куски тканей или одежда, обнаруженные среди руин тех самых сторожевых башен и крепостей, в которых нашли фрагменты письменных донесений, составленных примерно между 100 годом до н. э. и 100 годом н. э.



Рис. 68. Серебряный крючок для одежды с круглой пуговицей на оборотной стороне.


Другие похожие образцы обнаружили в поселениях, расположившихся гораздо дальше на востоке, на пути, связывавшем Китай со Средней Азией. Там нашли только несколько образцов целых предметов одежды. Промышленный шелк стоил дорого, скорее всего, одежду носили до тех пор, пока она просто не рассыпалась, и тогда ее выбрасывали как ненужный хлам. Благодаря искусству портных, умело ремонтирующих ее лоскутками, одежду удавалось носить в течение длительного времени.

Найденные фрагменты можно идентифицировать как воротники и рукава, штанины, кушаки и обувь. Только два куска определяются с абсолютной точностью. Они состоят из воротника женского платья, изготовленного из двух отрезков красного шелка, скрепленных в месте воротника с помощью шнурка. Коробочка для иголок изготовлена из пяти разных кусков цветного шелка: виноградно-красного, темно-синего и оттенков голубого и зеленого. Размеры игольницы 10,5 х 8 сантиметров, в ней сохранились две железные иголки, которые, вероятно, когда-то были позолоченными.

Более прочные одежды носили служащие. Наружный слой их одежды изготавливали из качественного одноцветного шелка, а подкладку из прочного материала натуральных цветов. Чтобы одежда сохраняла форму, а материя прочность, между слоями шелка прокладывали слой ткани из растительного волокна, иногда для утепления – шелковый ватин. Все слои простегивали и сшивали один с другим, швы тщательно обрабатывали мелкими стежками. Застежками служили крючки и пуговицы или две ленты.

На основании нескольких сохранившихся фрагментов можно вычислить и размеры шелковых тюков. К счастью, сохранился даже целый рулон, случайно потерянный на «шелковом пути», проходившем по Средней Азии. Непрокрашенные куски делались с кромкой, которая шла по обоим краям, их ширина составляла от 45 до 50 сантиметров (то есть около двух ханьских футов).

На одном куске, предположительно изготовленном в Западном Китае (современный Шандунь) специально на экспорт примерно в 90 году, приводится следующий артикул: ширина 2,2 фута, длина 40 футов, вес 25 лянов, стоимость 618 монет. Иначе говоря, ширина составляла 50 сантиметров, длина 9,2 метра, вес 380 граммов.

Денежную стоимость рулона можно сравнить с месячным жалованьем чиновников, служивших на северо-западе. Цену можно установить по зафиксированному выплаченному налогу, составлявшему от 360 до 30 000 монет. Нам известен по крайней мере один случай, когда офицер получил месячное жалованье в 900 монет, фактически выплаченное двумя рулонами шелка.

Плотность ткани менялась в широких пределах, от минимального количества в 16—20 нитей на сантиметр до 140—200 нитей, составлявших максимальное количество. Существовали различные типы материй, например тафта, в которой было множество видов плетений, а также репс. В последнем случае нити основы были в два раза толще, чем нити утка. Известны и газ, и креп, и дамаскин – узорчатая ткань, отчасти походившая на современную бязь.

Очевидна некоторая связь между качеством материала и его использованием. Так, нам известно об особенно модном красном шелке, который шел на изготовление верха мужской одежды. Он контрастировал с прекрасной тафтой, обычно использовавшейся для изготовления праздничных дамских платьев.

В богатом словаре современных ханьских текстов сообщается об огромном разнообразии материалов, доступных состоятельным людям. Они могли выбрать ослепительный белый или многоцветные материалы или одежды с вышивкой золотом.

Отмечаются различия между тканями, изготовлявшимися на востоке и на западе, а также в дворцовых или домашних мастерских. Встречались и производства в современном понимании этого понятия. Иногда шелк использовался вместе с растительными волокнами. Китайцы тогда еще не использовали хлопок, традиционными материалами оставались конопля и крапива. Ткани, изготовленные из крапивного волокна, оказывались значительно мягче и теплее тех, что получались из конопли. По фактуре они напоминали современное полотно и в основном использовались для изготовления белья. В Китае не было развитого производства шерстяных тканей, однако нам известно, что и на западе, и в прибрежных районах юга делали прекрасные толстые ткани из растительных волокон.

Сохранился также прекрасный образец комбинированного использования шелка и растительных волокон в тканой дамской обуви. Длина туфельки составляет 23 сантиметра, она сделана из многоцветного материала, подошва, видимо, была кожаная или войлочная, но не сохранилась. Покрывавшая пальцы верхняя часть соединялась двумя разукрашенными лентами, внутри всего изделия, вероятно, находилась подкладка из шелка.

Обычно материи были одноцветными: коричневыми, голубыми, зелеными или красными, тогда как желтый шелк предназначался только для вещей императора. Самой изысканной и дорогой материей считался знаменитый «белоснежный» шелк со сверкающими нитями, выдерживавший и солнце и дождь. Встречались и многоцветные ткани, обычно из пяти цветов.

Рисунок тканей ханьского периода имеет несколько особенностей. Прежде всего это линейный или геометрический орнамент, состоящий из квадратов, ромбов, прямоугольников, или бесконечно повторяющиеся шахматные фигурки. Блоки из основных рисунков нередко разделялись ломаными линиями, что позволяло разбить пространство куска на части. Использовались и кривые линии, напоминавшие росчерк пера.

Орнамент сочетался с изображениями животных: чаще стилизованных изображений дракона и феникса, иногда частей драконов или лошадей, повернутых друг к другу. Обнаружен один кусок дамаскина, на котором изображен ряд рыбок.

Среди других рисунков отметим встретившуюся, правда, только на одном фрагменте шелка типичную ханьскую монету. Она представляла собой окружность небольшого размера с квадратным отверстием в центре. Ученые спорят о том, является ли изображение символом богатства или круглой Вселенной, охватывающей квадратную Землю. Изображения птиц или геометрические фигуры разделялись рядами параллельных линий. Скорее они символизируют принадлежность изображенных существ к разным мирам.



Рис. 69. Фрагмент шелковой ткани; рисунок выполнен голубой, черной и белой краской по красному фону; дублируются четыре иероглифа с благими пожеланиями. Найден в Северо-Западном Китае.


Как и в украшении бронзовых зеркал, рисунок нередко дополнялся благими пожеланиями. Например, неоднократно встречается: «живите десять тысяч жизней», «многие лета и долгая жизнь на счастье ваших детей и внуков».

Кроме узорчатых тканей, в нашем распоряжении оказались четыре ценных фрагмента тканей, отличающиеся великолепным качеством. Они вышиты мелкими стежками с использованием разноцветных шелковых нитей, иногда золотых или серебряных. Каждый из сохранившихся фрагментов уникален и отличается и орнаментом, и различным исполнением. Скорее всего, сохранившиеся кусочки когда-то были дамскими сумочками, в которых хранились зеркала. Они украшены кругами или переплетающимися узорами, возможно, рисунок был придуман самим вышивальщиком, иногда по мотивам природных узоров.

Известен один образец ханьской символики, представляющий собой восьмисантиметровый квадрат красного репса, вышитый голубым, коричневым и желтыми шелками. Кусок ткани был найден на груди юной девушки, похороненной в полном облачении в песках Средней Азии. Рисунок в стилизованной форме воспроизводит цикаду – символ возрождения. Вероятно, семья искренне в это верила, не могла смириться с потерей.



Рис. 70. Цельнокроеный халат для мужчины или женщины (реконструкция).


Основные центры текстильного ремесла находились в Восточном Китае, где коноплю и шелк укладывали в кипы. Здесь же находились и три учреждения, отвечавшие за изготовление императорских одежд. На западе находился второй центр производства, где вначале использовалась только конопля. Отсюда изделия распространялись по торговым путям в глубину Азии вплоть до Северной Индии, где они встречаются начиная со II века до н. э.

К концу ханьского периода Китай становится бесспорным лидером в производстве одежды из шелковых тканей с золотым шитьем. До времени Восточной Хани южнее реки Янцзы нам она практически неизвестна.

В некоторых районах об этом производстве трудно судить, поскольку местные жители носили сандалии из рисовой соломы и редко приобретали привозную обувь. Примерно в 85 году инспектор, проводивший ревизию на территории провинции Хунань, был потрясен тем, что крестьяне предпочитают работать босиком.

Хотя встречаются многочисленные упоминания о предписаниях, какую одежду следовало носить императору и его приближенным во время совершения религиозных церемоний или аудиенцией, мы не знаем, было ли так на самом деле, ведь ни документы, ни изображения этого времени не сохранились.

Для церемоний существовал особый официальный костюм (см. рис. 70), причем мужчины должны были надевать определенный вид головных уборов, а женщины – украшения: серьги, подвески и декоративные заколки для волос; шляп женщины не носили.

Повседневная одежда женщин состояла из кофточки, застегивавшейся спереди или сзади, широкой юбки или штанов. Мужчины, как и прислуга, обычно носили куртки, штаны, носки и туфли или сандалии. В обеспеченных слоях общества было принято носить халаты. В холодное время надевали еще и нижнее белье. Недостаток документальных сведений не позволяет детально описать повседневную или рабочую одежду простолюдинов.


До наших дней дошли прекрасные образцы работы ханьских ремесленников и художников в виде лакированных коробочек, чаш и других предметов. Благодаря высокой прочности лака, то есть застывшего и отполированного сока лаковых деревьев, росших в Западном, Северо-Западном и, возможно, Восточном Китае, они хорошо сохранялись в погребениях на протяжении двадцати веков.

После собирания сок очищали от примесей и удаляли из него лишнюю влагу, а затем выдерживали в закрытой посуде, затем наносили на деревянные изделия или основу из ткани. Лаком покрывали всю поверхность изделия, после высыхания он затвердевал и приобретал водостойкость, что и позволяло ему сохраняться многие века. Поверхность изделия полировали или украшали резьбой. Инструментом служили кисть или специальный резец. Иногда на поверхности гравировали рисунок, который затем заполняли золотом или накладками из разных материалов.



Рис. 71. Узор желтого и розового цвета на черном фоне лаковой чаши. Найдена в Корее.


Ханьским ремесленникам было хорошо известно о стойкости изделий из лака и их высоких потребительских и декоративных качествах. Встречаются не только предметы, покрытые лаком, предназначавшиеся для повседневного использования: чаши, тарелки, блюда или предметы для дамского туалетного столика. Лаком покрывали и военное снаряжение, например ножны или щиты. Встречаются и лакированные части повозок, лаком также отделывали гробы, разнообразную погребальную утварь.

Кроме частных предприятий, на которых, вероятно, изготавливали модные лаковые изделия, в I—II веках существовали по крайней мере три мастерские, финансируемые правительством. Некоторые изделия вывозили за пределы страны, о чем свидетельствует стакан для вина, найденный в могиле ханьского колониста в Корее. На стакане обозначен год изготовления изделия (55 год), указано и название мастерской – Куан хань (она была расположена в современном Чэнду).

Лаковые изделия можно разделить на несколько типов. Основную их часть составляли простые деревянные сосуды для повседневного употребления. Гораздо меньше было предметов роскоши, где лаковое покрытие наносилось на основу из пеньки. В некоторых случаях на деревянную основу накладывали материю, а сверху наносили слои лака. Каждый слой наносили после высыхания предыдущего, а иногда и разглаживания поверхности. Число слоев могло доходить до двадцати. Наложение последнего слоя требовало особого мастерства, потому что следовало создать совершенно гладкую поверхность и даже отполировать ее в случае необходимости.

По надписям на изделиях можно составить список ремесленников, ответственных за различные процессы, связанные с грунтовкой, нанесением лака, золочением, раскрашиванием, гравированием или полировкой. Не менее информативны и надписи, обнаруженные на других предметах, изготовленных на правительственных фабриках, где указаны имена чиновников, контролировавших деятельность изготовителей.

Вначале для росписи изделий использовали только красную или черную краску, но к концу ханьского периода предметы из лака раскрашивали зеленым, желтым или голубым, золотым или серебряным цветами. Если кисть использовали для авторского рисунка, то для достижения точности и нанесения геометрических рисунков, скорее всего мастера, использовали механическое приспособление. Полагалось украшать поверхность не только гравированными иероглифами с китайскими изречениями или другими рисунками. Иногда накладывался слой из драгоценных или декоративных материалов, таких, как золото, серебро, бронза или панцирь черепахи.

Сохранившиеся образцы тканей, текстильных и лаковых изделий говорят о высоком искусстве ханьских ремесленников, умении использовать технологические и художественные возможности материала.

Необходимо также отметить, что большая часть продукции, предназначавшейся для массового употребления, оказывалась более низкого качества, чем та, о которой рассказывалось выше. В повседневной жизни ханьский крестьянин пользовался простыми предметами. Большая часть выпускавшейся на текстильных мануфактурах продукции или лаковые изделия не отличались высоким качеством.

Скульпторы и художники, работавшие для богачей, производили продукцию более изысканную, чем горшечники, плотники или кожевники, изготавливающие бытовые предметы для простых людей. Но их изделия из глины, дерева или бамбука обеспечивали потребности тружеников Ханьской империи, это была именно та простая и необходимая домашняя утварь, которую могли позволить себе ханьские крестьяне.

загрузка...
Другие книги по данной тематике

Э. О. Берзин.
Юго-Восточная Азия в XIII - XVI веках

Чарльз Данн.
Традиционная Япония. Быт, религия, культура

Екатерина Гаджиева.
Страна Восходящего Солнца. История и культура Японии

Майкл Лёве.
Китай династии Хань. Быт, религия, культура

Леонид Васильев.
Древний Китай. Том 2. Период Чуньцю (VIII-V вв. до н.э.)
e-mail: historylib@yandex.ru
X