|
Во влажном горном климате уцелело лишь несколько кусков ткани, изготовленной инками, но гораздо больше их найдено в прибрежных регионах империи. Благодаря сухому климату образцы тканых изделий инков сохранились здесь неповрежденными.
Шерсть являлась в горах главным сырьем для ткани. В основе ее естественной цветовой гаммы были коричневый, черный и белый цвета – если это шерсть верблюжьих. В небольших количествах шерсть получали также из меха вискачи и летучих мышей. На теплых землях выращивали хлопок шести натуральных цветов, который тоже был доступен инкам. Качество шерсти имело несколько степеней: руно викуньи брали, чтобы ткать самую тончайшую ткань, альпака оценивалась как второй сорт и обеспечивала основную массу обычной шерсти, а из грубой шерсти ламы делали в основном веревки и мешки для транспортировки продуктов. Растительные и, возможно, минеральные краски использовались широко, шерсть окрашивалась в самые яркие цвета, поскольку благодаря своей структуре она удерживает краситель лучше, чем хлопок. Для получения красителей молодые девушки собирали растения и окрашивали сырье до того, как сучили нить. Женщины пряли шерсть в любое время дня, в промежутках между другой работой, и даже когда гуляли или отдыхали. Волокна сучили вручную по часовой стрелке на тонких веретенах. Шерсть насаживалась на прялку – палочку с развилкой на конце – или обматывалась вокруг запястья. Нить вытягивали правой рукой, тогда как веретено свободно свисало или дергалось вверх-вниз, когда привязанную к нему нить скручивали (см. рис. 24). Толщина некоторых нитей не более чем в два-три раза превышала толщину современных машинных ниток. Использовались и одиночные нити, но чаще перед тем, как ткать, их скручивали вместе против часовой стрелки по две или больше.
Толщина нити зависила от того, что именно собирались ткать. На одеяла шла очень грубая нить – толщина ее в утке доходила иногда до 1 сантиметра. Ткань, из которой обычно делали одежду для повседневного ношения, называлась аваска. Сохранившиеся образцы свидетельствуют, что она чаще всего была одноцветной или в полоску за счет цвета нитей основы и утка, или на ней образовывались геометрические узоры, если в основу добавляли нити другого цвета. Вероятно, тяжелые ткани – стеганую или подбитую военную одежду – изготавливали мужчины.
Можно предположить, что инки усвоили некоторые ткацкие приемы, существовавшие в доинкские времена. Древние жители территории Перу умели пользоваться всеми теми приемами, какие только были в мире у мастеров, работавших на ручных ткацких станках. Наиболее совершенные образцы ткани и вышивок, обнаруженные на полуострове Паракас, датируются рубежом I – II вв. В период правления инков профессиональные ткачи и женщины из акльауаси создавали прекрасные ткани кумби для императора, жрецов и аристократии.
На кумби были вытканы многоцветные замысловатые узоры, обычно в технике гобелена. Такую ткань, вероятно, вырабатывали с использованием поплавков для пропуска нитей в схеме узора, а оставшееся свободное место могло быть после заткано или заполнено вышивкой из нитей других цветов. Обычно инкские ткани вышивкой не покрывались, но к нити утка часто крепились перья, или эти перья пришивали к ткани, что особенно нравилось инкам. Они вывозили цветные перья из джунглей, чтобы расшивать ими туники и накидки.
Но в обществе, где постоянно требовались ткани для одежды, которую носили в важных случаях, и где платье обозначало общественный и официальный ранг, рисунки и технические приемы неизбежно претерпевали стандартизацию. Только элита носила или использовала искусно сотканные и вышитые накидки, подобные тем, что найдены в захоронениях более чем тысячелетней давности.
Сложные технологии, известные древним перуанцам, включали технику гобелена (технику пропусков и вшивания) и ковровое переплетение. Вышивка выполнялась гладью, тамбурной строчкой, петлями или стебельчатым швом, образуя нечто вроде сетки, но на тканой основе. Техника пропусков использовалась в гобеленах и в легких тканях. На последних специализировались в области Чанкай на побережье, примерно в 1000–1532 гг. н. э. Здесь нити основы пересекались и скручивались вместе, образуя красивые кружевные узоры, включающие как абстрактные орнаменты, так и символические рисунки. Кроме этого, древние перуанцы знали технику парчи, в которой цветные рисунки дополнялись нитями каймы, и умели ткать двойную ткань. При создании двойной ткани два полотна ткутся одновременно на одном ткацком станке и в определенных точках нити основы переплетаются, отчего получается прямой и обратный узор; есть также примеры тройных и даже учетверенных тканей. Лоскутная техника, или техника смешанной ткани, и окраска узелков были известны с незапамятных времен. Техника батика, в которой участки, защищенные воском, остаются незакрашенными, использовалась главным образом на побережье. Простое вязание крючком и элементарная чулочная вязка также были известны. Нетканые методы плетения сетей, тесьмы, вязания крючком или на спицах, судя по найденным образцам, использовались по отдельности и в комбинации. Кайма оформлялась тканой полоской.
Древние тканые изделия показывают, что модели одежды сформировались уже во времена пещер Паракаса. Ткались куски, уже пригодные для использования, – прямоугольные или немного расширяющиеся за счет вплетения дополнительных нитей (см. рис. 47).
 Рис. 47. Форма тканых отрезов была обычно прямоугольной, но можно было добиться некоторого разнообразия, стягивая нити утка или добавляя нити основы для расширения ткани
Ткацкий станок с ремнем, надеваемым на спину, также был известен за две тысячи лет до инкского периода, и пользовались им повсюду на территории Анд. Состоял он из двух параллельных реек, которые поддерживали нити основы: с одного конца он закреплялся на столбе, торчащем колышке или ветке, а с другого конца ко второй рейке был привязан ремень, проходящий вокруг талии ткача. Ткач или ткачиха, которые обычно сидели, могли варьировать натяжение нитей, наклоняясь вперед или откидываясь назад (см. рис. 24). Другой тип ткацкого станка, который ставили вертикально, инки также использовали. Он представлял собой вертикальную раму из четырех шестов, приставленную к стене, и применялся для изготовления широкой ткани кумби.
 Рис. 48. Инкская шерстяная рубаха, 95 × 80 см
Как выглядела одежда инков и какими она была украшена рисунками, уже говорилось ранее. На некоторых инкских туниках были мелкие повторяющиеся геометрические узоры, тогда как на других цветные участки были крупными, широкими и яркими (см. рис. 48). Из выбора цветов явствует, что инки больше предпочитали искусственно смешанные, изысканные цвета, чем теплые естественные тона, излюбленные более ранними культурами. Среди сохранившихся туник есть шедевры: точно выполненный рисунок на них рассчитывался специально, чтобы схема его совпадала с формой туники. Другие менее удачны. В изделиях, выполненных из перьев, придавать единообразие некоторым рисункам, которые иначе не представляли бы собой единого целого, могли яркие цвета, структура и блеск перьев, что свидетельствует об определенном недостатке свободы в обращении с материалом.
Иногда ткани также украшались металлическими деталями. Фигурки, вырезанные из тонких, расплющенных молотом листов золота и серебра, нашивали по схеме узора. Найдены также круговые золотые браслеты, которые, вероятно, тоже нашивали на ткань.
В плетении корзин и циновок инки были непревзойденными специалистами, но эти изделия они воспринимали как сугубо утилитарные и, по-видимому, не испытывали особого желания их украшать.
Краски применялись трех основных первичных цветов, а затем шерсть подвергалась последующему окрашиванию, чтобы смешивать первоначальные цвета: синий и желтый, красный и синий, желтый и красный давали соответственно зеленый, фиолетовый и оранжевый; чтобы варьировать тона или оттенки получившихся в результате окрашивания цветов, использовали также разнообразие естественной окраски шерсти и хлопка.
Вариации от небесно-голубого до густо-синего, вероятно, получались при погружении в слабый или крепкий раствор красителя индиго. Ткань, извлеченная из ванны с индиго, синела под окисляющим воздействием воздуха.
Красный цвет извлекался из растительного и животного сырья. Наилучшим из известных источников является кошениль, которая вырабатывается жучком и собирается с кактуса опунция. Кошениль дает слегка карминный красный или черный – в зависимости от того, какой закрепитель использовался.
Желтый краситель можно извлекать из коры Chinus mollis (ложное перечное дерево), но известны, вероятно, и другие вещества» (по Д'Оркуру).
|
